Det var en fuktig, vindpisket torsdag kveld i Astoria, Ore., men inne i Fort George Brewery & Public House holdt et eklektisk publikum med kun stå-rom varm og tørr. Ol 'Danny Barnes, en Washington State-basert sanger og banjoist, tullet og tullet foran et tutende publikum av astorianere, som hadde strømmet inn i rommet på vei hjem fra jobb. I mengden var kystvaktoffiserer, marinbiologer, sykepleierstudenter - og servitrisen som hadde servert meg lunsj tidligere den dagen.



Jeg fanget en krakk ved pubens solide tredisk, og etter et signal fra mine barkamerater, bestilte jeg ølsmurte fish and chips og en mørk, kraftig stout. Den neste krakken over var Josef Gault, en fast og selvskreven vill ungarer fra Fort George. Gault - faktisk hjemmehørende i Detroit - er en musiker og koordinator for kulturelle arrangementer ved det lokale samfunnshøgskolen. Etter hans vurdering er byens blåste klima og dens kulturelle liv sammenvevd. På grunn av det turbulente været, sa han, tiltrekker Astoria artister.

paul freeman raiders av den tapte arken

Det var ikke alltid slik. I det meste av sin historie var Astoria – en tidligere pelshandelspost oppkalt etter pelsbaronen John Jacob Astor – et knutepunkt for fiskeindustrien på vestkysten og hjem til mer enn et dusin hermetikkfabrikker for sjømat. Det er også stedet hvor tunfisksandwichen, det nasjonale kulturikonet, ble populært. Albacore ble oppdaget, testet og hermetisert på det lokale Bumble Bee-laboratoriet. Byen, kan du si, er for hermetisk tunfisk hva Detroit er for bilen.





Men i årene siden Bumble Bee, en gang Astorias største arbeidsgiver, stengte fabrikken på begynnelsen av 80-tallet, har byen forvandlet seg fra en industriell fløytestopp – om enn en med mer enn sin andel av glamorøse viktorianske hjem – til en kosmopolitisk kunstner ' enklave, full av funky butikker, fine kunstgallerier og fristende kafeer. Og i mai vil Astoria feire sitt tohundreårsjubileum som den eldste amerikanske bosetningen vest for Rockies med en rekke messer, festivaler og foredrag.

Byens gjenfødelse



Astoria, en by med rundt 10 000 innbyggere bare to timer nordvest for Portland, har aktivt bevart sin identitet ved vannkanten. Hver februar, under pausen mellom slutten av Dungeness-krabbesesongen og våren for kongelaks, hedrer Astoria sin maritime kultur med Fisher Poets Gathering, en kunst-, musikk- og litterær festival viet til arbeid som kommer fra opplevelser som lever og jobber med vannet. I følge arrangementets nettside trekker det skippere og dekksarbeidere, hermetikkarbeidere og dekksgrynt fra hele regionen for å lese og synge og feire livet til den kommersielle fiskeren.

Etter hvert som laksebestandene i det nordvestlige området avtok, ble sjømatfabrikkene som en gang lå langs Columbia-elven, stengt, og området ved vannkanten – en gang et sted for arbeidere og laster – ble stadig mer stillestående. Men i stedet for å bli revet, fikk flere av de tidligere hermetikkfabrikkene nytt liv som Cannery Pier Hotel, Bridgewater Restaurant og, i 2002, Pier 39, en næringspark med maritimt tema.



I hele byen er det faktisk andre tegn på fornyelse, ettersom bedrifter med en rett-fra-Portland-følelse har åpnet den ene etter den andre. Det er hippe Commodore Hotel; Astoria Coffeehouse & Bistro, som serverer nyregional mat; Voodoo Room, en bar og et indiemusikksted; og - i denne postkortstørrelse byen - ikke mindre enn tre forskjellige bryggepuber.

john leslie pornostjerne

Som i resten av Oregon, er øl en stor sak i Astoria. Det er gammeldagse barer med bøllete rykte, som Desdemona Club og Annie's Tavern. Men ute over en vaklevoren treplankebrygge, er det en ny ølhall som tiltrekker seg en annen type kunder. Der, plassert over elven 500 fot utenfor kysten, har den 136 år gamle tidligere Bumble Bee hermetikkfabrikken blitt renovert og omdøpt til Pier 39-Astoria. Komplekset er nå hjemmet til Astoria-utposten til Rogue Ales Public House - et dagstursmål for ølglade Portlanders.



Nautisk arv

Da jeg ankom Pier 39, var himmelen mørk og kurrende, vannet flekket med hvite hetter bygget av kulingen. Stormen angrep den trekkfulle trekonstruksjonen med voldsomme vindkast og dunkende hagl, noe som fikk det til å føles som et skip på et brusende hav. (De eldste bygningene i komplekset har faktisk tak laget ved hjelp av den opp-ned, tunge-og-rille bjelkekonstruksjonen til vintage seilskip.) En steinbrygge og metallsjøvegg beskyttet den lokale fiskeflåten.



Komplekset er lidenskapsprosjektet til Floyd Holcom, en lokal utvikler og president for Port of Astoria Commission, som fører tilsyn med og promoterer havnen. For rundt ti år siden kjøpte han bygget sammen med en gruppe partnere. Da de ville rive den, kjøpte han dem ut og tok den på seg alene.

Jeg er født og oppvokst i Astoria, så jeg vokste opp med mange gamle mennesker som ikke finnes lenger, sa han. Alle foreldrene våre jobbet i hermetikkfabrikkene eller var fiskere eller langfarere.

Ved Pier 39 har Holcom omhyggelig dyrket romantikken til Astoria-stranden ved å rekruttere bedrifter med nautisk troverdighet - noen ekte, noen konstruerte. Det er en kajakk- og dykkeutleiebutikk, og Four Winds Canvas Works, som selger vesker og muslinggravende poser quiltet av berget Kevlar-seilstoff. Ut av hermetikkfabrikkens tidligere kjelerom driver Four Winds også en liten marin sendingsbutikk, som videreselger diverse båter, som gamle koøyer i messing, brukte våtdrakter, til og med et håndpumpet marintoalett.

Blant pirens eksentrisiteter er et lite, dårlig vedlikeholdt, men morsomt museum dedikert til Astorias historie som verdens laksehermetikkhovedstad, og en krabbetank hvor Dungeness blir oppdrettet og solgt til restauranter i området. Selv Coffee Girl-butikken har omfavnet den maritime estetikken: Veggene er hengt med forvitrede treårer og oransje-hvite bøyer; en tatovert barista hadde et buskete fiskerskjegg.

hvorfor bærer katten min rundt på en leke og mjauer

Senere ville jeg se den samme baristaen bemanne disken og suge ut kondens fra vinduene på Blue Scorcher Bakery Cafe, i sentrum av Astoria, et organisk, vegetarisk kooperativ med en quixotic magasinstativ. Sett med kyniske øyne kan kaffebaren se ut som fôr for den satiriske TV-serien Portlandia, som lurer på regionens kulturelle særheter og seriøse, progressive idealer.

På en nylig lørdag kveld ble en versjon av denne idealismen uttrykt i Fort George, der Jack Harris, stedets kjærlige medgründer, hadde på seg de skurrete flettene sine under en lue mens han jobbet i baren. Han tilbød en omvisning i bryggerommet, der en glitrende ny ølhermetikkmaskin på 100 000 dollar hadde blitt installert to uker før.

Men i denne byen bygget på hermetisk tunfisk – en typisk ikke-locavore-ingrediens – er Harris en ny rase. På spørsmål om den snart debuterte hermetikkoperasjonen ville bety at ølene hans til slutt kan bli distribuert utenfor området, hørtes Harris ut som en talsmann for Astorias fremtid.

Vi sender ikke noe sted, sa han. Noen gang.

HVIS DU GÅR

HVA Å GJØRE: Columbia River Maritime Museum — 1792 Marine Drive; 503-325-2323; www.crmm.org . Museet har utmerkede multimedieutstillinger og en omfattende samling av maritime gjenstander, inkludert en flytende utstilling (et utdatert fyrskip). Flavel House Museum - hjørnet av åttende og Duane gater; 503-325-2203; www.cumtux.org . Den storslåtte 11 600 kvadratmeter store residensen i Queen Anne-stil ble bygget i 1885 av kaptein George Flavel, som tjente sin formue som pilot ved elvebarer og ble en av Astorias mest fremtredende innbyggere. Fort George Brewery & Public House - 1483 Duane St.; 503-325-7468; www.fortgeorgebrewery.com . Bestill en prøvetaker av lokalt øl eller ta en bryggeriomvisning på lørdager kl. 13.00 og 16.00. Rogue Ales Public House - 100 39th St.; 503-325-5964; www.rogue.com . Ølene med samme navn her brygges ikke på stedet, men de er fortsatt velsmakende og beliggenheten er slående.
OVERNATTING: The Commodore Hotel — 258 14th St.; 503-325-4747; www.commodoreastoria.com . Hotellet har stilige detaljer, som dekal-veggkunst, moderne møbler og en kaffebar i lobbyen. Sovekabiner i europeisk stil med felles bad starter på ; suiter starter på . Hotel Elliott - 35712th St.; 877-378-1924; www.hotelelliott.com . Da det gjenåpnet i 2003 etter en lang pause og langvarig renovering, bidro hotellet til å sette i gang Astorias gjenoppliving med tillegg som oppvarmede badegulv, peiser og garderobeskap med sedertre. Rom starter på 9. Cannery Pier Hotel — 10 Basin St.; 888-325-4996; www.cannerypierhotel.com . Hotellet har kommet langt siden dets dager som fiskehermetikk. Den har blitt grundig ombygd med luksuriøse fasiliteter, som gasspeiser og våte barer. Rom starter på 9.
HVOR DU SPISE: Bridgewater Bistro - 20 Basin St.; 503-325-6777; www.bridgewaterbistro.com . Bygningen ble opprinnelig bygget i 1896 som en del av Union Fish Co-operative Cannery, og har blitt nydelig restaurert. Prøv sjømatspesialitetene, som NW Potlatch () - en bouillabaisse laget av fem typer sjømat. Clemente's - 1198 Commercial St.; 503-325-1067; www.clementesrestaurant.com . En sesongbasert meny med regional sjømat inkluderer ferske Willapa-østers (), en cocktail av Dungeness-krabbe og bærekraftige Oregon-rosa reker () og lokal fisk og chips med hjemmelaget ketchup og tartarsaus (). Astoria Coffeehouse & Bistro — 243 11th St.; 503-325-1787; www.astoriacoffeehouse.com . Den stilige retrorestauranten har svarte vinylboder, robin's egg blå vegger og presset tinn aksenter. Komfortmat-menyen (kjøttkaker, mac’n cheese og burgere; -) har en sunn vestkyst-vri (landsstekt tempeh, noen?).




Redaksjonens